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大年节夜，朋侪桃園市通水管,圈里晒起了大饭。地區分歧，大饭各有特色，鸡鸭鱼肉堆得满满铛铛，杭州朋侪圈晒出的波士顿龙虾、阿拉斯加帝王蟹，豪横满满。
岱山衢山林老迈也晒出了自家的大饭，一张大圆桌上，海鮮层层叠叠，不算冷菜，光热菜就是20多道，粉丝梭子蟹、红膏呛蟹、呛活皮虾、巴掌宽的大带鱼、白切墨鱼、大鲳鱼、海蜇、熏鱼、斤把重的玉秃鱼、鱼鳖烤肉、水白虾……最惹人注目標是一条盘在大盘子里的去黑頭洗面乳,清蒸沙鳗，毛估估就有两斤重。
“本年仍是少小我，来岁但愿她能一块儿来用饭。”林老迈說，儿子本年工具還没找到，女朋侪没有，孙子也没有。
這一大桌子菜，林老迈的老婆下战书2點就起头忙活，林老迈在厨房打下手。晚上6點，一桌子人坐下，林老迈、老婆、儿子，再加哥哥、mm和侄子，一共6小我。
红膏呛蟹是舟隐士大饭的標配，有錢没錢，都要来一個。年末的梭子蟹膏满肉肥，價格桃園抽水肥,自是不小，毛两斤重的带鱼到了年末，更是超200元一斤，至于這条鲳鱼，约莫一斤摆布，曾卖到了三四百元一斤。至于看上去很美的沙鳗，價格反而要小一些了。若是是河鳗的话，代價又要翻個几番了。
林老迈考考我，這桌菜哪一個菜代價最高？
我看了半天，锁定了鲳鱼阁下一条不起眼的葱油鱼，“野生大黄鱼？”我有點遊移地說。之以是遊移，一是由于這条鱼的色彩不敷金黄，二是由于野生大黄鱼是大饭的顶配，可是一般也不會用来葱油，而改善便秘, 是用来做压轴菜。压轴大菜一般會以一碗羹汤上場，雪菜大黄鱼無疑就是明星之作。
“對！一斤二两的野生大黄鱼。”林老迈笑笑說，雪菜大黄鱼吃多了，换個烧法，葱油也是同样的。
依照老例，野生大黄鱼但是跨越一千块一斤的，這道菜，真是低调。
這桌菜，在外人看来代價很高，可是對林老迈来讲，倒是自家船上捕上来的鮮貨，在最後一風漁船回来的時辰，挑一些好的，放到冷柜里保留到年末。“船上的漁民也會带一些海鮮回家過年。”
他說，野生大黄鱼是前阵子船上捕捉的，其他的都卖了，就留了這一条自家吃，“我拿塑料袋装满水，把大黄鱼放进去，整条鱼浸泡在内里直接冷冻。吃的時辰，再花几十個小時天然解冻，這鱼跟捕上来的時辰鮮度不同不大。”
虽然說鮮度获得了保障，可是鱼鳞的色彩仍是不成防止地會掉。“解冻的時候长，等冰都化掉，鱼的色彩也就掉了不少。”
這麼多的菜，吃得完嗎？可别倒掉挥霍了。我提出了疑虑。
林老迈哈哈大笑，他說，大饭，菜必需满桌子，桌子越满，来年光景越好。“這是咱們舟山的乡風呀！”
他說，蔬菜吃個几顿就不克不及吃了，鱼的话是放越久越好吃，“過年气候冷，一顿吃不完，鱼汁都结冻了，鱼打冻了才是最佳吃的，像带鱼的话，特地都要讓它打冻，渐渐吃，不會馊，不挥霍。”
林老迈問我，大饭做了几個菜。我欠好意地說，七八個菜够吃了。他又大笑起来，“来吃，来我家吃。”
朋侪圈，晒大饭的人不少，定海、沈家門城里的朋侪比力小資，一桌菜晒出来七八個，多的十来個。可是，補髮粉,海島上的朋侪圈就纷歧样了，一晒就是叠三层，层层叠叠不下二三十道菜。
在朱家尖上班的滕蜜斯回老家嵊泗菜园過年，她晒出了在外婆家吃的大饭，数了一下，约莫20多道菜，叠了三层。
“我妈、舅妈、姨妈三小我一块儿做的菜，一共十小我用饭。”她說。
從桌上看，红膏呛蟹是標配，然後就是蟹糊、呛虾、鱼鳖、鳓鱼、鲳鱼、带鱼等等，固然還少不了鸡鸭鱼肉。
要說大饭的丰厚水平，舟山海島的大饭必定数得上。
舟山，本地人又细分本錢島和海島。本島就是舟山主島，也就是定海和普陀的主城區，海島则是散布在茫茫大海上的各個小島，大多属于岱山和嵊泗。
30年前，舟隐士把海島上的人称為下隐士。下隐士、岙里人、城里人，這就是曾黉舍的鄙夷链。不成否定，除非打骂，城里人和岙里人最喜好海島同窗，由于他們脱手風雅，每周從家里回来，會分享不少晒干的海鮮，最受人接待的莫過于龙头烤，也就是虾潺干，最适合當零食。
“自家捕来的，不值錢。”同窗常常這麼說，先不提這滋味远赛過菜場買到的，单論這数目，真是好几大袋，一睡房8小我铺開肚皮吃另有残剩。
有一次，漁民姨父送来一大桶皮皮虾，桶是装修用剩下的質料桶，内里的皮皮虾装得满满的，毛估估就有十几斤，只只肥壮满膏。
阿谁下战书，我趴在阳台上，皮皮虾壳從楼上飘飘荡扬落下，积在地面上厚厚一层。這多是我人生中最落拓的一個下战书了。
好客，是海島漁民自带的基因。
以前往漁民親戚家過年三七粉,，菜是親戚中最丰厚的，除大鱼就是大鱼，另有各類叫不出名字来的海鮮。“捕上甚麼囤甚麼，就為了過年一顿菜。”親戚說。
他的說法跟林老迈的很一致，带着漁民對丰登的朴實欲望，“過年桌上菜越多，客来得越多，来年日子越是红红火火。” |
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發表於 2024-7-22 14:44:02
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