酒神對海鮮做了什麼,讓宁波人如此着迷!
曾有如许一個問題在收集上傳播，若是以下三種动物中的两種行将在地球上消散，你會想保存哪種？A. 虾 B. 蟹 C. 鱼
這個問題問懵了很多爱吃海鮮的人，廣東人看了會缄默，福建人看了會堕泪，浙江人索性不去答复這道題，而去把生腌蟹、熟醉虾、深海大黄鱼ioqs, 做得全國著名。
咱們临時绕過“杭州到底是不是美食荒凉”的争议性會商，而将眼光投向浙 B，浙江的另外一座副省级都會——宁波。
天一阁麻将博物馆
眾声鼓噪中，宁波一向是個低调的存在，哪怕這里有全世界吞吐量第一的口岸“宁波舟山港”，也有世界上最大的私家藏书博物馆“天一阁”，而咱們逛了天一阁才晓得，吳紹琥,令十几亿人如痴如醉的國學“麻将”，居然是宁波士绅陈鱼門所發現，堪称港通全國，读万卷书，吃喝玩樂，也不迟误。
宁波人固然很會吃，有句老話叫做“無鮮勿落饭”，位列东海 F4 之首，宁波是被風土眷顾的都會，海鮮天然是饭桌上的重頭戏。
只是烹调海鮮尚不希奇，宁波人還长于用各類酒来點化它們，這就有點“古希腊掌管海鮮的神”那味兒了。
為了讓海鮮更迷人,
宁波人请来了各路酒神
宁波人宴客用饭的標配，就是红膏呛蟹。固然螃蟹一上桌，輕易使場子冷掉，由于人人城市聚焦在面前的螃蟹上面，輕輕地啃，细细地呷，必将要将這蟹吃干抹净。但是若是没有红膏呛蟹，這顿饭看起来就說不外去。
國人吃生蟹的汗青可以追溯到宋代，据《东京梦華录》記录，那時的“洗手蟹”與現在的宁式十八斩很靠近，客人點好洗個手的功夫，蟹養髮產品,在後厨被剁块，浇上盐、梅卤、橙泥和花椒，便做好端到桌上来了。
红膏呛蟹
生腌虾
十八斩的要义是块块有蟹膏。活蟹急冻後，蟹肉岑寂紧致，蟹膏則在黄酒和卤汁的感化下變得澄红。吃的時候也要掌控好，蟹醉得瑜伽褲足癬藥膏,,太久，咸味就會變得更重。
要在端上桌的時辰，實時吸入。蟹肉蟹膏柔嫩如爱人的舌尖，粘稠的咸味里開释出糯口的甘甜，鮮美的味道直达口腔深處，如涨潮時海水從四面八方漫太小島。
十八斩
红頭虾則是活蹦乱跳地被呛，鲁迅說這道菜“越鮮活，吃得人便越歡快，越酣畅”。倒入高度白酒和葱姜蒜醋，小虾米禁不起如斯海量，先是摇頭摆尾，继而七颠八倒。
长于吃虾的宁波人只须将舌尖往虾腹上一頂，那末進去是带壳的虾，出来只剩一只完备的壳。而虾肉留在嘴里，還在挣扎微弹，這類生命的鮮活泼动，其實是使人欲罢不克不及。
熟醉罗氏沼虾
比年出處于食物衛生请求逐步提高，餐馆里的生呛虾逐步被熟醉虾所代替，罗氏沼虾有其丰腴的虾黄和弹脆的肉感，熟醉也比生呛更显和顺。
宁波人真的很晓得若何来制造這類舌尖的和顺。在红灯笼龙凤饭馆，更多的红虾被送進酒酿的和顺乡，在發酵後的米與酒汁里浸润半晌，虾自己的關節貼,鮮甜被對冲放大，在嘴里留下甘甜軟糯的回响。在吃到它的那一刹時，我想若是我是這只红虾，也會愿意把今生竣事在甜酒里。
酒酿红虾（右下）
廣東潮汕的生腌虾蟹一度火出东南沿海圈，被称為一口误毕生的“潮汕毒藥”，但是宁波生腌與潮汕生腌有诸多分歧。
潮汕生腌调味料丰硕，虾蟹被葱姜蒜和香菜重重包抄，用凸起的香料味激起鮮甜；而宁波在调制卤汁的進程中注意用姜，去腥的方法很内敛。
選酒是最魂魄的部門，不管生腌抑或是熟醉，潮汕人喜用老烧，宁波人則爱黄酒，以是潮汕生腌刚强，有岭南的狂放；而宁波醉物柔和，担當儒家的温润，调味和气力都是收着的。
潮汕卤虾、蘸酱卤雌泥蟹
北方海疆也有生蟹吃，但做法就更截然不同了，韩國烧酒携小米辣和青阳辣椒的二重奏，奠基了韩國酱蟹的辛辣基调，而延邊市場里红通通的酱蟹，則致力于讓你拉得更利落索性。
日暮乡關那邊是，刚捕捞上来的海鮮，配上一壶故乡的老酒，肚肠里填满了各自最新颖的乡愁。
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